當(dāng)美景不再,當(dāng)鋼精水泥逐漸的替代了田園,才意識到,現(xiàn)代和傳統(tǒng)永遠(yuǎn)是兩個對立的名詞!拋棄了所有傳統(tǒng)的榆林就象我們經(jīng)過的十幾、幾十個小城市一樣,時髦的年輕人、光潔的人民廣場、門口聚集著人群的百貨公司……好在城市并不大,在往鎮(zhèn)北臺的路上,只要幾個轉(zhuǎn)彎,不消幾分鐘,就蛻去了屬于城市的外衣,陪伴我們一路的依舊是那個屬于黃土高原的花布衣裳的大姑娘。
榆林,意外得繁華,夢中得長城
也許對于未知的城市,每個旅行者都喜歡再自己的腦海里構(gòu)建一個屬于自己的映像,榆林,于我來說,就是如此,每每坐上車就開始閉目遐思,街道、房屋、路人、橋梁、都是如此的盡如人意,就像從延安倒榆林的一路,美的不帶一絲人間煙火,沒有喧囂,沒有熙熙攘攘,陽光嘻笑著把榆樹林的影子拖的長長的,田邊的小舍,半山的窯洞,成排的窗戶,屋前老婦新人悠閑的等待……
中午的朝陽雖然聽起來怪異了些,形容這個中國西邊的城市,卻最恰當(dāng)不過,每日太陽早上8、9點才懶散的爬起來,到了晚上8點多依然固我的不肯落下,只有我這樣的夜貓子才最是喜歡,不用趕早的起來就可以看到日出,不用死趕慢趕的去看日落,只要坐再車上, 在旅途中就可以欣賞到最動人的一幕……
聽同行的驢友說,延安到榆林的一程風(fēng)景和四川新都橋瘋狂的相似,我是沒取過那里的,也無從比較,不過卻堅信,即使在如何的相似,美卻一定是不同的,人不可能踏入同一條河流,對于景致,此時和下一刻看到的一定也是不同的吧,更何況是天南地北的兩處呢!
鎮(zhèn)北臺就建立在這樣一個黃土高坡上,號稱長城最大的烽火臺今天已經(jīng)消失不見,只有些斷垣殘壁留了下來,為了生存卻不得不和千百年后青磚利瓦再度結(jié)合,成就了另一個現(xiàn)代版得昆曲京腔。唯一可以看得出歲月痕跡得,也只有蜿蜒在青磚墻上彎彎曲曲得班駁淚痕。
由于當(dāng)?shù)赝帘仁?,雖然是明長城,但都是土夯而成,三蒸三煮得工藝讓土墻依然寸草不生,在鎮(zhèn)北臺上向下俯視,視野及其廣闊,方圓十里盡纜無余,依舊可以清楚得看見只剩下墻根的長城臥在山巒上…斷斷續(xù)續(xù)的,一個烽火臺接著一個烽火臺……想來長城自古至今都是不寂寞得,年輕時經(jīng)歷過烽煙四起得戰(zhàn)亂,中年時經(jīng)歷過平安盛事得繁華,到了晚年被子孫臥膝弄須一定別有一番樂趣吧!
青山依舊在,幾度夕陽紅。時光輾轉(zhuǎn)變遷,長城腳下駐防的官兵一代接著一代,當(dāng)御不再是使命,生命卻還要一直延續(xù)......鎮(zhèn)北村就是那么個村子,依靠在長城腳下,背臨著鎮(zhèn)北臺,門前一條河緩緩流過,村子不大,奚奚落落的幾戶人家散布在山坡上,年輕人都離開了,只剩下扎著白毛巾得老漢在夕陽下悠閑得趕著羊群......
“我們這里都是吃兩頓飯得,早中午一頓,晚上4.5點一頓”散步得變電站大叔如是說, 想起那些捧著大碗蹲在把頭埋進(jìn)碗里吃飯的陜北人,微微有些宛爾,南北竟然如此不同。
紅堿淖,簡練如斯
淖,蒙古語。意思是沙漠中的湖泊。紅堿淖就是這么個地方,鑲嵌在毛烏蘇沙漠里,四周黃沙圍繞......曾經(jīng)想過如何來描述紅堿淖的寧靜美麗,也曾試寫過些文字,卻每次都覺得不盡如人意,細(xì)細(xì)品味,原來一個淖字,簡簡單單,卻把它真正得含義闡述得如此徹底,再多的描述都是多余,不由感嘆中國文字之簡練精粹!
淖,三點水旁,凡是三點水邊旁的都和水多多少少有點關(guān)系,大的如海、小的有溪、生命必須的是水、地下冒出來的叫泉,而淖,就如它的名字--默默無聞,知道的人少之又少,在人際罕至的沙漠中央,孑然世外,如一個隱者:
滿目繁華不入眼,世事無常耳旁風(fēng)。
唯有冰心映明月,黃沙煮酒潤人行。
千百年前,紅堿淖是否為穿梭于毛烏蘇沙漠中的商隊解過渴?是否拯救過飛行疲憊的鷺鳥的性命?是否也象如今這般嘔心瀝血的養(yǎng)活這一方水土的這一方人?百年以后,是否也將象月牙泉一樣逐漸衰竭?是否也將和羅布泊一樣油盡燈枯?也許只有等我們幫它重塑金身,才能翻然領(lǐng)悟了。
紅堿淖成了旅游區(qū),引來了四方的游客,也引來了四方的商客。景點四周逐漸圍繞著各方人開的小飯店,菜單上林林總總的各試菜肴,到了飯店大廚的嘴里統(tǒng)統(tǒng)就是一個詞――不會。
無奈,于是紅堿淖特產(chǎn)的鯉魚就成了唯一的主菜。開店的是對內(nèi)蒙古的夫婦,將洗干凈的魚扔到水里去煮是他們的專長,而紅堿淖的魚宛然就是內(nèi)蒙古人那樣的不拘小節(jié),沒有江南人的細(xì)致,沒有江北人的豪放,但是我有內(nèi)蒙古人的粗曠,我鮮,我肉多能當(dāng)飯吃,別的魚,行嗎?